一
在黄岩一家不起眼的小店，我尝到了比潮汕生腌更生猛的滋味。
家烧与白灼，是台州菜烹饪的不二法宝。除此之外，还有生腌——以盐、酒与时间为魔法棒，将海鲜点化成另一种极致的咸鲜。
呛蟹、蟹糊、蟹酱是生腌“三件套”。
呛蟹是浅渍之作，多取红膏饱满的白蟹（梭子蟹）快刀斩块，用盐呛制。交错的红白纹理似冬雪覆上朱砂，莹白光洁，也锁住了海潮的咸鲜；蟹糊是将白蟹剪得更碎，与调料交融，冷藏成糊，膏肉相融，绵滑咸香；至于蟹酱，则腌得最深，也最咸。把小白蟹或蟛蜞、沙蟹之类的小蟹捣成糊，加重盐与白酒封存，是旧时节俭人家的“塞饭榔头”。此外，呛虾、醉泥螺也都属生腌一脉。
生腌最出名的是潮汕。小店的老板却不服。他并不认同潮汕“一料腌天下”的哲学——虾兵蟹将、各种螺贝，皆用相近的酱汁，霸道地盖住了海鲜的本味。而老板想的是，让东海的海鲜绽放出独属于这片风土的鲜。
二
生腌之本，在于食材。第一步，是寻找最优的食材。
舟山沈家门白蟹虽有名，老板却只认温岭松门的蟹。为寻最适合生腌的蟹，他试过十几种：非洲的、斯里兰卡的、缅甸的，还有老虎蟹、石头蟹、红花蟹、虎头蟹、面包蟹、棺材蟹……最终，他认准了红蟳蟹，且必须出自东经125度以西、北纬25度以北的那片海域——经纬稍移，风味便差。
这些铁甲武士在海中野生野长，潮汐是它的历练，一生经历数次脱壳，待壳色由青翠转为墨绿，膏红如落日熔金，背甲尖现出隐隐橘红，便是它的成熟期，本地人称红膏青壳。简单一腌，逼出最浓烈的鲜甜，肉质饱满软糯，咬下去，纯粹的鲜凝于舌尖。
红蟳蟹有大小年之分。小年价高货少；逢上大年，渔船想捕黄鱼，一网拖上来的却是满仓红蟳蟹。船家烦闷，老板却开心。入冬后，蟹肉愈甜。他以每斤130元收来，一收便是上千斤，货一到，即刻打入冷宫，送入可容数辆卡车进出的特大冷库“熟成”——鱼虾之“熟成”，犹如肉类排酸。待到年关，货少价高，市价飙至两三百元一斤，他库中的珍藏便成了风味的底气。
吃蟹往往求活，红蟳蟹却反其道而行之——冷冻后腥气方化，鲜甜乃凝，口感才至极致。
吃法也大有讲究。生腌好的红蟳蟹，须配一碗热腾米饭。饭尖拨开一穴，散其热气，置入一块凝着琥珀膏脂的蟹肉。剥壳，与饭同送口中。米的温润与淀粉的甘甜，恰如其分地包裹了海蟹的凛冽。齿颊交错间，腥气遁形，唯余一缕“鲜答答又勾答答”的复合滋味——那是轻盈的鲜与深邃的甜在唇舌间缠绵。
我尝过，确实比潮汕生腌蟹更胜一筹，鲜得淋漓尽致，糯得入口即化，我愿称之为“海鲜冰淇淋”。
三
不止红蟳蟹。黄岩的生腌中有“两蟹一龙”，两蟹指白蟹（梭子蟹）和红蟳蟹（青膏蟹），一龙则是张牙舞爪的小青龙。
与生腌蟹分庭抗礼的还有生腌虾。选的是“三大筋”——一种红虾，背上有斑纹，肉质红润肥嫩，如羊脂白玉，形似“红落头”（学名中华管鞭虾），味道却更胜一筹，可生吃，可生腌，亦可为刺身。先脆，再嫩，后糯，末了还有回甘，如咖啡萃取般徐徐释放。
“三大筋”性子随和，可与泥螺拼盘，亦可与“濑尿虾”搭档。“濑尿虾”，杭州叫钵钵虾，学名虾蛄，在海中双钳“空空”作响，如同击鼓。此虾肉质偏紧，但生腌后软糯鲜甜。
夏天，“三大筋”放低身价，与毛豆拼盘，成了下酒利器。冬日则与蛎黄搭档。蛎黄与生蚝同科，壳形不规整，个头也小，多附礁石上，带着生猛的潮涌气息。
甚至就连富贵虾和犀牛虾也加入了生腌队列。富贵虾一身盾甲，“公摊面积”很大，但母虾带膏，鲜嫩脆弹，口感绵密，虾肉一入口，仿佛“羞答答的玫瑰轰隆隆地开”。犀牛虾则是生腌中的猛将，本地不多见，学名蝉虾，也称战车龙虾。外表披坚执锐，不可一世，肉质介于虾肉与蟹肉之间，晶莹剔透，咸鲜入味，弹嫩无双。
四
料汁是生腌之魂。
潮汕为镇腥而重咸，黄岩老板则为提鲜而减盐。龙虾、红虾、红蟳蟹、生蚝……各有各汁，绝不雷同。他说，生腌最难的不是做加法，而是做减法——退去重味，留住那瞬息万变、大海原始的味道。让生腌在调料的加持下，释放出更加汹涌澎湃的鲜。味厚重，却清爽。
腌生蚝的酱汁最是特别，融合了番茄、胡萝卜、西芹，再缀以些许果味。吃法可分豪放与斯文：豪放者仰首45度，将蚝与汁一并倾入口中，囊括那极致的鲜脆；斯文者，则慢品一半，留一半余韵。
老板最爱的是火箭筒鱿鱼刺身，大者有一米长。鱿鱼越往南味道越好，那股鲜嫩爽脆，令三文鱼、金枪鱼也黯然失色。为配它，老板最终择定一款芝麻油，佐以紫苏、柠檬叶，再撒上芝麻。鱿鱼不蘸芥末酱油，直接蘸香油，鲜到灵魂出窍。
我曾以为，生腌之味，不过一个“鲜”字，一味“咸”字。深入黄岩这家不起眼的小店，才懂得其中藏着如此多的门道。原来所谓“至味”，从不只停留在唇齿之间。它藏在清晨五点，宁溪山中稻草灰与新米浆徐徐熬出的那缕清香；隐于烈焰升腾、沸汤翻滚时，鱼鲜被逼出的浓郁鲜香；更在热饭与生腌相触的刹那，绵与韧、咸与鲜的交汇——那是大地与海洋共同酝酿出的深沉滋味。
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